中国汉以前，女人腰部以下，是没衣服可穿的，直到汉朝，才间或穿上开裆裤
文明发展至21世纪，源远流长的文化内蕴，早已融入我们的日常生活。以此而形成种种习惯和常识，我们都坦然接受，很少去问为什么，以为人生当如此。以至我们若回头观望历史，觑见某些生活细节，难免会驻足凝视片刻，先是迷惑，既而粲然。比如，内裤的历史。
中国汉以前，女人腰部以下，是没衣服可穿的，直到汉朝，才间或穿上开裆裤。所谓裤，其实只有两只裤管，裹住腿，目的恐怕主要是为了保暖。所以“开裆”，图的是方便时的方便，显然就没理由再在开裆裤内加添什么了。如此情形，据说“至少延续到了唐宋”。以至保守的学者不免感叹：“可见古代女子性感时尚观超出了人们的想象，开放程度让人结舌”。
当然，遮羞是必须的。只要想想古人的衣服都是长篇大论，比起经济的文言文要浪费资源得多这一事实，便可知，遮羞从来都不是问题。漫漫历史长河中，大行其道的是襦裙，即经常在古装电视剧中看到的那种质地轻薄、裙脚曳地、裙腰上提、半露酥胸、经常在肩部肘间环以罗纱的裙装。不过，广为称道的，倒不是襦裙，而是“曲裾深衣”。
春秋战国[注: 春秋战国时期，旧制度、旧统治秩序被破坏，新制度、新统治秩序在确立，新的阶级力量在壮大。隐藏在这一过程中并构成这一社会变革的根源则是以铁器为特征的生产力的革命。]、秦汉时代，女装流行曲裾深衣：“后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，先绕至背后，再饶至前面，三角衽边的尖有一细带在腰间接住，然后腰部缚以大带”。曲裾深衣通体窄紧，长可曳地，很容易勾勒出女子的曼妙曲线、娉婷体态，再加其低领，低领内若隐若现的斑斓里衣，在这种种的陪衬下，挺拔、纤细、白皙的脖颈越发出挑，看似无辜地颔首、转顾、低眉、回眸，其实都是精心设计的诱惑。当年汉武帝正是在平阳公主家，见到这身装束的歌妓卫子夫的，随即才有麻雀变凤凰的传奇，从歌女到夫人再到皇后。卫子夫该有怎样的魅力，能消融她卑贱的出身，使堂堂一位帝王不去介意，而且要排除众议，立她为后，这其间又有几分是曲裾深衣的功劳呢？或许，这也是唐以前流行以瘦为美的原因？很难想像杨玉环[注: 杨贵妃（开元七年六月初一－天宝十五载七月十五）（公元719年－公元756年），名玉环，号太真。是唐玄宗之宠妃，身材丰满，肤如凝脂，乃中国古代四大美人的羞花。]这样一个大块头的胖美人穿这身衣服的模样。
不独古中国，古欧洲人不穿内衣的历史
同样可以追溯很长。拜伦在一首诗里振臂而呼：谁掌握世界的平衡/谁统治不论是保皇党的还是自由党的国会/谁使西班牙的没有内衣的爱国者惊醒……“没有内衣”与“爱国者”编排在一起，很能想像这个亚当一样用一片树叶遮挡自己、热血澎湃喊着口号的爱国者先生的形象。而女人，“整个17世纪和18世纪，都是禁止穿内裤的”——穿内裤，“简直被视为女士的耻辱，这个权利只给了老太婆”。
但，遮羞的问题也必须解决。相比中国女人的长长的能遮没脚尖的襦裙、曲裾深衣，欧洲女人的钟式裙则是有过之而无不及。钟式裙，顾名思义，裙子蓬开像一口钟，里面有用做支撑刻意使裙子膨胀的钢架，不仅用了“那么多的浆，那么多哔叽”，层层叠叠，很占面积，女人走路，得双手托着，门窄点就无法通过。像现今的电梯，大约只容得下这么一个人和她的裙，想想，真是浪费社会资源。很自然的，这样提起裙身都成艰苦卓绝的工作，若是额外再穿点什么，无疑是加剧女士的烦恼，而且像18世纪这样一个被历史学者称为“风流世纪”的时代，这样的穿着有时候也显得很碍事。
回头再看，无内衣时代，遮羞的解决方案往往是裙身无限制的长，无限制的累赘，将女性身体紧紧束缚，一方面脱衣穿衣成为一件浩大的工程，一方面衣着的样式凹凸有致，无疑是鼓励男子目光的流连。而裙底春光，亦让人浮想联翩。